提起西西里岛的葡萄酒，很多人会想到这里的标志性红葡萄品种Nero  　d’Avola，它在西西里岛上到处都有种植，除了东北部的一隅，那里是Nerello  Mascalese品种的家乡，也是它的天堂——近年来备受瞩目的Etna火山产区。

　　意大利可以说是一个山之国度，全境有五分之四的面积都是山地和丘陵，葡萄园海拔超过400、500米的产区不在少数，但Etna  葡萄园海拔高度可以罕见地超过1200米。让这个地区的葡萄园更具话题感的是，Etna火山是一座依然活跃的活火山，动不动就喷发。除了独特的火山土壤，这里非常高的海拔、躲过根瘤蚜虫的老藤、传统的葡萄品种、知名酒庄的高调购买等因素，都让它成为西西里岛、甚至整个意大利葡萄酒的聚焦之地。

　　与众不同的火山土壤

　　和西班牙南部处于相近纬度的西西里岛，出产的葡萄酒很容易让人觉得会有刺激的酒精感或是入口缺乏细致。实际上，Etna  产区因为高海拔的影响，白天热，晚上冷，葡萄有着很长的生长周期，也能发展出更为复杂和细致的风味。在这里，葡萄的采收可以晚到10月份、11月份，可以说比大部分欧洲葡萄园的采收都要晚。

　　但并不是说整个Etna火山都能种出很好的葡萄，Etna  　DOC法定产区的范围像是大半截腰带，围绕在火山的半山腰上，海拔太高太低的地方都不在产区范围内，面朝西北光照不好的地方，也不在产区范围内。

　　Etna火山喷发后，岩浆变干会结成黑色硬壳，让酒农开垦葡萄园的过程非常艰难，往往一小块葡萄园就要挖出整堆的岩浆石。但也因为火山土壤的影响，这里出产的葡萄酒大多有着明显的矿物感。

　　Etna的火山土壤非常复杂，岩浆喷发的时间、温度不同等因素都会造成土壤结构的差异，不同葡萄园在土壤、海拔、朝向、微气候等因素的影响下，出产的葡萄酒有着明显的口感差异。因此整个Etna  DOC法定产区除了会分成北部、东部和东南部、南部，对有风土意识的酒庄来说，他们还会像勃艮第一样把葡萄园划成一小块一小块，来生产单一园的葡萄酒。2000年来到Etna酿酒的An-drea  　Franchetti率先开辟了单一园的概念，在2008年他开始将那些表现最好的单一园单独装瓶。

　　难得的老藤葡萄园

　　19世纪末，根瘤蚜虫席卷了整个欧洲的葡萄园，新种的葡萄藤都嫁接在美洲种的砧木上，因此很难在欧洲找到很多老藤葡萄园。但Etna火山岩的沙质土壤让根瘤蚜虫很难存活，一些未经过嫁接的葡萄藤才得以保留下来。但如今老藤葡萄园也在渐渐减少，因为沙质土壤并不意味着对根瘤蚜虫的完全免疫，一些葡萄园开始选用砧木嫁接的葡萄藤，也有一些老藤葡萄园，为增加行距方便机械操作而拔掉一些老藤。

　　Etna　产区的先驱者之一、也是名庄Tenuta  　delle  　Terre  　Nere创立者的Marc  De  Grazia，曾让新派Barolo在意大利红极一时，2002年他首次把这里称为“地中海的勃艮第”，从此便成为媒体最常引用来形容Etna产区的一句话。从2006年起，他便开始用在根瘤蚜虫灾害中存活下来、树龄超过130年的老藤葡萄园单独酿造装瓶。

　　传统的葡萄品种

　　Etna的当家白葡萄品种是Carricante，它在西西里岛零零散散种植，但在Etna表现最为突出，高酸，酿成的酒里有着媲美雷司令的矿物感。当地代表性的酒庄有Benanti，Pietra  　Marina，Etna  　Bianco  　Superiore  等。

　　而红葡萄品种的佼佼者，就是名为Nerello  Mascalese的传统葡萄品种，它像皮埃蒙特的内比奥罗或是勃艮第的黑皮诺一样，是当地风土最真实的翻译者。香气以莓果、烟草和香料为主，酸度明显，中等单宁，细腻优雅的口感很容易让人联想到勃艮第。标注　Etna  　Rosso  　DOC　的葡萄酒，Nerello  Mascalese的比例至少要达到80%。另外一个常用来混酿的品种Nerello  　Cappuccio，比Nerello  Mascalese颜色更深，单宁更低，在混酿中的比例不能超过20%。

　　在火山上酿酒听起来像是一件不可能的事，五六十年前，这里只有几家世代相传的小酒厂，如今葡萄酒生产者的数量早已超过100家。独特的Etna为有雄心的酿酒师带来了成名的机会，而他们也让世界都知道在西西里岛上，有座随时都会喷发的火山，能生产出让世界惊艳的葡萄酒。